Xn----7sbmjffb3b3a.xn--p1ai

Ландшафтный дизайн
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Южная винная компания» (ЮВК)

Фирменные магазины на карте

«Южная винная компания» (ЮВК)

— Возрождаем русское виноделие и гордится этим.

— Работаем с 2003 года

— 2 000 га — площадь виноградников

— 10 млн литров вина в год

— Выращиваем виноград местных (российских автохтонных) сортов, таких как цимлянский черный, амур и виорика, цитронный магарача

— Не забываем и о главных международных сортах, таких как каберне, мерло, совиньон, шардоне

— Выпускаем вино под 12 брендами

— 100% российская компания без участия иностранного капитала, входит в концерн «Очаково»

Натуральность. Инновации. Традиции

Манифест— о нашем подходе к производству напитков

Вино Краснодарского края

Время винограда

maevskayaАвтор Яна Маевская

Виноград

Середина осени — время винограда. Те гроздья, которые не будут раздавлены на винодельнях или засушены на изюм, отправятся на рынок и прилавки магазинов. Виноград — уникальная ягода, ее можно употреблять круглый год, причем в разных видах. Ну а сейчас, в октябре, на столе обязательно должна быть кисть свежего винограда.

За морем-океаном, на острове Буяне, растет ли виноград?

Это может показаться удивительным, но все великое разнообразие виноградных сортов — продукт селекции одного-единственного вида: Vitis vinifera. Впрочем, давайте по порядку. Итак, есть род виноградов, который делится на три группы: европейско-азиатскую, восточно-азиатскую и американскую.

Восточно-азиатская группа — это в основном дикие виды, которые растут в труднодоступных горах. Их более сорока видов и большинство из них мало изучены. В основном потому, что добраться до них могут только фанатичные ботаники, одержимые желанием найти, описать и систематизировать что-нибудь новенькое. О какой-то культурности этих виноградов, разумеется, и речи не идет — тут хотя бы в гербарий попасть!

В Америке растет порядка 28 видов винограда. Кстати, Лейф Эрикссон, предводитель исландских экспедиций в Северную Америку, назвал открытую им землю Винландом — землей винограда. Где именно был расположен этот Винланд — до сих пор не очень понятно. Об этом плавании и о «земле винограда» нам известно из «Винландских саг»: «Саге об Эрике Рыжем» и «Саге о гренландцах». В них рассказывается, что Эрик открыл «зеленую страну» (Гренландию), а его сын Лейф открыл сначала «страну плоских камней» (Хеллуланд), потом «страну леса» (Маркланд), ну а затем «страну винограда» — Винланд. Гренландию мы до сих пор можем найти на глобусе, а вот где располагались остальные страны — тут существуют только предположения. Предполагают, что Хеллуланд — это Баффинова земля, Маркланд — Лабрадор, а Винланд — Ньюфаундленд. Во всех этих местах действительно были найдены следы пребывания исландцев. Но есть одна проблема: на Ньюфаундленде виноград не растет: там слишком холодно.

Поэтому теорий много: кто-то говорит, что климат во времена Эрика и его сыновей был мягче и теплее (в конце концов, на современном Лабрадоре лесов тоже особо не сыщешь), кто-то считает, что Винланд на самом деле располагался южнее, в Новой Англии, кто-то утверждает, что «виноградом» исландцы, за неимением лучшего, назвали девичий виноград — растение из того же семейства, но другого рода. Есть также предположения, что исландцы делали вино из крыжовника и черники. А ряд исследователей вообще предполагают, что произошла путаница: в слове «винланд» «и» должно быть не длинным, а коротким. Тогда значение будет совсем другое: не «страна винограда», а «пастбище». Есть также теория рекламного трюка с целью заманить в новые земли побольше людей из старой доброй Исландии: дескать, Эрик назвал покрытый вечными льдами остров «зеленой страной», а его сын пошел по стопам отца и назвал суровые хвойные леса «страной винограда».

В любом случае ясно одно: индейцы, в отличие от европейцев, гнать из своего винограда вино так и не научились. Изюм делали, листья заваривали как чай, даже сок давили — а вот виноградного вина в их рационе не было: только пиво из кукурузы или из корней сассафраса (знаменитое корневое пиво).

Да и европейцы открывши Америку поначалу воротили от местного винограда нос. Не тот букет, не то послевкусие. Сейчас, правда, из американских видов тоже делают вино. Но чаще всего «американцы» используются как подвой: выяснилось, что им не страшен бич европейских виноградников — филлоксера. Поэтому берут американскую плеть, срезают ее и прививают на нее европейскую лозу.

От седых времен…

В третьей группе — европейско-азиатской — всего один-единственный вид. Выращивать его стали очень давно, может быть, восемь, а может, и все десять тысяч лет назад. И за это время этот один-единственный вид стал очень разнообразным.

6 тысяч лет назад в долине Нила не было еще ни пирамид, ни фараонов, но зато уже были виноградники.

Самая древняя находка, указывающая на производство вина, была найдена в горах Ирана: глиняный кувшин с осадком от вина. Его возраст — 7-7,5 тысячи лет. В то время, когда этот девятилитровый сосуд вкопали в земляной пол хижины, еще не существовало ни городов, ни правителей, ни глиняных табличек. Пройдет еще четыре тысячи лет выращивания виноградников и производства вина в неолетических поселениях, прежде чем чаши с вином поднимут на пирах первого правителя Ура Абаги.

В Древней Греции найдены следы прессовки винограда возрастом пять тысяч лет, когда Афин еще и в помине не было, и даже на Крите еще не начали строить лабиринт для Минотавра.

Читайте так же:
Виноград Долгожданный

На территории Армении в пещере была найдена самая древняя сохранившаяся винодельня, ее возраст — 7 тысяч лет. Судя по обилию косточек винограда и объему кувшинов вино здесь производилось, можно сказать, в промышленных масштабах.

Десять тысяч разновидностей

Да, это так: один-единственный вид европейско-азиатского винограда дал в итоге десять тысяч сортов. Вот что сделали долгие годы селекции! Одних мускатов — около сотни. Почти сотня разных киш-мишей — бессемечковых ягод.
И, разумеется, не все сорта равны между собой. Например, в Эльзасе различают четыре благородных сорта (рислинг, гевюрцтраминер, пино гри и мускат) и простые (пино блан, сильванер, пино нуар, шардоне, оксеруа и сашла).

А сколько еще исчезнувших сортов! Например, в Шампани в 2011 году был обнаружен почти исчезнувший сорт Arbane. Благодаря усилиям крымских виноградарей в этом году в Росреестре появились такие сорта винограда, как Капитане Яни кара, Альбурла, Манжил ал и Кокурдес черный — эти лозы до недавнего времени сохранялись лишь в коллекциях. В Армении подсчитали, что до начала 1990-х в этой древней стране было около 400 сор­тов винограда — сейчас осталось только 50.

Кстати, глобализация довольно сильно затронула и виноградарство. Например, знаете ли вы, что черная изабелла — это гибрид европейского и американского виноградов? Он возник естественным путем: европейцы привезли в Америку разные сорта винограда и там какой-то из них скрестился с местным «лисьим» виноградом. А поскольку обнаружили его в саду некой миссис Изабеллы Гибс в Лонг-Айленде, то и сорт получил название в честь этой дамы.
У этого винограда есть достоинства: он устойчив к филлоксере (как и все «американцы»), хорошо переносит как мороз, так и жару. Однако в Европе и США стали избавляться от этого гибрида — французским виноградарям даже выплачивали премию за выкорчевывание лоз. Поэтому вина из изабеллы стало намного меньше. Причины достаточно сложные и конъюнктурные, но справедливости ради надо отметить: хорошее выдержанное вино из иза­беллы не получить. Вонять будет лисьим духом.

Делают вино также из амурского винограда — это один из восточноазиатских видов.

Ну а на наших прилавках чаще всего можно встретить киш-миш — его особенно любят из-за отсутствия косточек. И, конечно, дамские пальчики.

Цены на виноград сейчас редко превышают 200 рублей. И если магазины обычно тщательно различают сорта и на каждый выставляют свой ценник, то, например, на Преображенском рынке как правило продавцы торгуют разные сорта винограда по одной цене. У самых жадных цена может быть и 250, но это редкость. Равно как и ценник в 80 — это значит, продавцу уже очень хочется наконец-то уйти. Обычная цена за килограмм — 120 — 180 рублей. Независимо от цвета, размера, сорта и наличия косточек.

КАК ПРАВИЛЬНО ПОДОБРАТЬ СОРТ ВИНОГРАДА ДЛЯ ОБЫЧНОГО ДАЧНОГО УЧАСТКА В ПОДМОСКОВЬЕ И В СРЕДНЕЙ ПОЛОСЕ РОССИИ?

На этот самый волнующий вопрос всех начинающих виноградарей отвечает Николай Сидорцов,опытный виноградарь, действительный член Московского общества испытателей природы (МОИП), заместитель председателя Московского клуба виноградарей.
Почта для вопросов: snn17011957@yandex.ru

Сегодня, по оценкам ученых, в мире возделывается примерно 95 % технических сортов винограда и только 5 % приходится на кишмишные и столовые сорта, но большинство начинает со столовых как наиболее красивых. Преобладает мнение, что раз столовый, то он как раз для еды, для стола, а «технарь» – это что-то незначительное, ягода мелковата. Конечно, столовые сорта нужны, и они действительно – для стола. Когда я серьезно заинтересовался виноградом, мне очень повезло познакомиться и подружиться с корифеями виноградной науки: М. Ф. Абузовым, Ю. М. Чугуевым, Л. А. Майстренко, А. А. Цанг и Л. П. Трошиным. Мне Михаил Федорович Абузов сразу посоветовал не заниматься столовыми сортами, а начать с русского зимостойкого винограда, который я получил от Ю. М. Чугуева. Как оказалось, это была правильная установка. Правда, теперь я не удержался и для красоты и разнообразия посадил три куста столовых – Преображение В. Н. Крайнова, Гала В. В. Загорулько и гибридную форму Супер-Экстра Е. Г. Павловского. На зиму кусты надежно укрыл, ягод с этих сортов еще не видел.

на фото виноград укрывного сорта

Остальной виноград у меня технический, винный, многие сорта универсального назначения. Весь он неукрывной или условно укрывной, каждый год дает урожай при отсутствии особого ухода. Наиболее перспективные неукрывные сорта и гибридные формы, уже получившие распространение: СмолОдин, Смоленский Прорыв, Саперави Смоленский, Смоленский белый, Вэлиант, Хасанский сладкий, Северный сладкий, Прогресс, Северный Триумф, Мариновский, Каберне Смоленский, Звезда Бояринова, Вымпел, Памяти Бояринова, Памяти Потапенко, Золотой Потапенко. Я очень им доволен и всегда удивляюсь тем, кто успевает несколько раз виноградные кусты укрывать и раскрывать. Когда два-три куста, это еще не сложно, а когда десятки кустов?

на фото сорта винограда: Розовый Жемчуг, Герой Сталинграда, Боскопская Слава

на фото сорта винограда: Красная осень, Вишенка, Лучезарный, Звезда Бояринова и Спецназ

Зимовка винограда

Неукрывные технические сорта, а их у меня более 30, зимуют без укрытия. Лозы вообще можно не снимать со шпалеры, а только обрезать лишние побеги и окучивать основание куста. Очень большой плюс в том, что в Подмосковье и близлежащих областях Центрального региона в самые суровые морозные январские и февральские дни всегда лежит снег. Это своего рода естественное укрытие, один сантиметр снега сохраняет примерно один градус тепла.
Для большинства регионов средней полосы, несмотря на жаркое лето, для ранних сортов винограда вполне достаточна сумма активных температур (САТ) 1900–2300, критичный параметр – зима. Поэтому при отсутствии морозостойких сортов неукрывное виноградарство было невозможно, но теперь такие сорта есть, и их будет появляться все больше, этот процесс не остановить.

Читайте так же:
Виноград Велика

Немного из истории северного виноградарства

Вот что пишет виноградарь-опытник и винодел Михаил Александрович Акованцев: «Все знают нашего знаменитого во-ронежского виноградаря Косенко Василия Михайловича. Я часто с ним встречался, вот что он рассказал: «Глупый я, глупый! Более двадцати лет своей жи-ни я потратил лишь на столовые сорта. Насажал более 150 сортов! Теперь я состарился, на рынке торговать не умею, да и стыдно. Раздаю бесплатно весь свой урожай соседям по даче и всему многоэтажному дому, где я живу!» Семь лет тому назад Василий Михайлович вырубил и выкорчевал свой столовый виноград и засадил весь участок винными сортами. Теперь он доволен: «И гипертония исчезла, и простудные заболевания ме-ня покинули!»
Кроме того, стремление постоянно собирать все более и более модные сорта иногда превращается в некую «болезнь». По признанию О. А. Гальвера, «болезнь многосортицы мучает почти каждого виноградаря». Виноградари с особой теплотой вспоминают покойного Олега Александровича, человека необычайной скромности, который очень много сделал в отборе и селекции дальневосточных сортов, Адэлия Ивановича Васьковского и Александра Ивановича Потапенко. Если Потапенко отбирал в тайге сорта винограда по тому, как его едят птицы («Вкусовые пристрастия птиц и человека сходны», – писал А. И. Потапенко в книге «Русский зимостойкий виноград»), то Гальвер отбирал амурские сорта по тому признаку, какие черенки в подвале едят мыши. Те сорта, черенки которых охотно ели мыши, Олег Александрович оставлял, остальные отбраковывал. Возможно, в этом основная разница между амурскими сортами Гальвера и Потапенко?! Одна из самых больших заслуг Гальвера состоит в том, что он отобрал сверхранний клон сорта А. И. Васьковского Экспресс и назвал его Экспресс ранний. Для широты Санкт-Петербурга эти два сорта – настоящие находки, из их урожая делают прекрасное вино.

на фото сорта винограда: Триумф, Юбилейный Смоленска, Юбилейный Новгорода

Амурский виноград

Начиная заниматься виноградом, человек должен задать себе вопрос: «А куда я буду девать плоды, когда его будет очень много?» Хранить в свежем виде очень сложно, для переработки на сок столовые сорта не годятся, так как в них в основном мякоть, а выхода сока очень мало, на вино тем более не годится, так как при сбраживании столовых сортов, богатых мякотью, ко всему прочему, об-разуется метиловый спирт. Еще А. И. Потапенко говорил, что полезность ягоды обратно пропорциональна ее величине.

С введением в культуру амурских форм винограда и их гибридов для заброшенных земель средней полосы России появился шанс превратить их в неиссякаемый источник жизни. Причем возобновляемый, потому что солнце светит, воды достаточно, наши суглинки и кислые глиняные почвы обладают очень большим потенциалом питания для виноградной лозы. Вот что писал А. И. Потапенко: «С применением зимостойкого амурского винограда в водообеспеченных местах, занятых сейчас бесполезными камышами, можно формировать гигантские урожайные кусты винограда, вроде того, о котором упоминают при описании виноградарства субтропической Калифорнии». Как известно, с одного куста удавалось получать до 8 тонн ягод. То, что удавалось в Калифорнии, теперь стало возможным и в Центральной России.

на фото: амурский виноград осенью

Подарком судьбы оказалось и то, что амурский виноград обладает иммунитетом по отношению к опаснейшим американским грибным болезням.

До сих пор у нас виноградарство существовало на правах неустойчивого к морозам южанина. Отныне ситуация кардинальным образом меняется. «В России виноградное растение становится своим, надежно существующим кормильцем». (А. И. Потапенко. Русский зимостойкий виноград. Смоленск: Универсум, 2007, с. 149).

Какие нужны условия для вызревания винограда

Многие южане удивляются и до сих пор не верят, что поздние сорта у нас вызревают на целый месяц раньше, чем в Азербайджане или Крыму. По данным В. Лиховского (НИИВиВ «Магарач»), виноград Кабернеи другие сорта в Ялте зацветают к середине июня, а в Воронеже, по данным М. А. Акованцева, в конце мая (разница две недели!). Созревает Каберне и другие поздние сорта в октябре, а в Воронеже – в конце августа – начале сентября. В Смоленске среднепоздний сорт винограда Страшенский в 2016 году созрел к 15 сентября, хотя в Молдавии для созревания ему нужно 135–145 дней. Такой парадокс можно объяснить лишь тем, что весной у нас день прибавляется очень быстрыми темпами, по 5 минут за сутки, в Крыму увеличение дня идет гораздо медленнее, растения это чувствуют и зацветают раньше. Осенью другой расклад. У нас день начинает быстро уменьшаться, так же по 5 минут за сутки. Виноград это то-же чувствует и созревает на три-четыре недели раньше. Парадокс! Оказывается, что в Смоленске и на севере Тверской области, в Нилово-Столбенском монастыре, поздние сорта начинают созревать в конце августа. Неудивительно, что в Котласе Архангельской области у Андрея Яковлевича Корчагина растет виноград и с трех кустов он собирает по 5 ведер. Моя супруга, будучи молодым геофизиком, изучая этот край, сделала много снимков и слайдов в Эгвекиноте, в северном поселке на берегу залива Креста на Чукотке, рядом с Полярным кругом. Там ягоды шикши, голубики, смородины и другие поспевают за два месяца, в июне-июле.

Читайте так же:
Виноград Аладдин

на фото: сорт винограда Северный Триумф в октябре

В начале августа там уже заморозки и выпадает снег, за короткое северное лето растения проходят весь вегетационный цикл, а все потому, что солнце светит круглосуточно. Там встречаются и оазисы между сопками, где нет вечной мерзлоты, где растут даже тополя и огромные папоротники. В доледниковом периоде там рос и виноград – например, в шахтах Воркуты находили окаменелые виноградные листья.

Лучше всего полагаться при выборе сортов не на разрекламированные южные саженцы столовых сортов, а начать с тех неукрывных сортов, которые растут у ваших соседей, начинать нужно с морозостойких ранних сортов.

Разделение винограда на технический и столовый – это условность. Виноград хорош тот, по мнению Юрия Ивановича Сидоренко, который ешь и еще его хочется. Я с ним полностью согласен.

на фото новая форма винограда Лесной

Только вино!
«По качественному составу, – отмечает известный ученый академик Л. П. Трошин, – зрелый виноград среди растительных продуктов находится на первом месте. В нем выявлено более 600 биохимических компонентов!» Но при его высочайшей, неоспоримой питательной и лечебной ценности в рационе питания населения России, Украины и Беларуси он занимает весьма скромное место: это очень дорогостоящий продукт. Кстати, у винограда съедобны даже листья и молодые побеги – источник приятных кислот и витаминов. Также получаются прекрасные вина. В Смоленске получают из этих сортов домашнее вино, которое запатентовано как «Смоленское лечебное вино – Эликсир молодости».

Возможно, в скором времени появятся мировые марки и бренды вина из русского зимостойкого винограда. В мире бургундское вино, например, стоит на первом месте, хотя в Бургундии за весь ХХ век лишь 4–5 сезонов были благоприятны для получе-ния хорошего урожая. Делают бургундские вина из сорта Pinot Noir (Пино Нуар, Черная шишка). В последнее время в купаже к Пино Нуар стали добавлять небольшое количество Leon Millot (Леон Мийо), Marechal Foch (Маршал Фош) и Boskoop Glorie (Боскопская Слава или Боскоп Глориа).

Новый русский. Откуда деньги у Жерара Депардьё

Дарование Жерару Депардьё российского подданства прозвучало как главная сенсация рождественских каникул. При этом никто не сказал главного: случилось ровно то, что должно было случиться давным-давно.

«Россиянин из Мордовии», получивший вместе с валенками и расшитой рубахой новенькую «краснокожую паспортину», лишь формально подтвердил состояние своей мятущейся души. Жерар Ксавье Марсель Депардьё на самом деле давным-давно уже стопроцентный новый русский. Олигарх — и не только от кино…

Король Монпарнаса или маркиз Карабас

Депардьё сейчас — это целый бизнес-конгломерат, на который работают полтора десятка компаний, сотни и сотни людей. Международный холдинг, действующий на нескольких континентах.

Сердце этой империи бьётся на парижской улице Шерш-Миди. Это типично парижская улочка, которую, как предполагает газета «Фигаро», скоро переименуют в рю Депардьё. Двинемся от бульвара Распай в сторону Монпарнаса. Сразу за знаменитым старинным универмагом «Бон Марше» расположена уютная забегаловка «Бьен Десиде», принадлежащая Депардьё. Сам актёр заглядывает сюда нечасто, зато в кафе не счесть других звёзд шоу-бизнеса, проживающих в этом приятнейшем квартале. Дальше, если шагать от исторического центра Парижа, прямо у мостовой мы видим огромный поддон, на котором роскошные рыбины нежатся в ледяной крошке. Это «Моби Дик» — фирменный магазин Депардьё, приобретённый им в 2010 году. Нередки дни, когда он в характерном фартуке самолично стоит у прилавка, чтобы предложить клиентам бретонского омара или нежнейшую камбалу из Северного моря…

Идём далее и, перейдя узкую улицу, упрёмся в винную лавку, стилизованную под сельский подвальчик. Там молодые услужливые сомелье предложат вам купить (по вполне разумным ценам) прекрасные французские вина и не преминут обратить внимание на бутылки с контурным изображением Депардьё на этикетке. Магазин — тоже собственность нашего героя.

depardie-01

А чуть дальше — стилизованный японский бутик, новое увлечение Депардьё, который за последний год не только пристрастился к суши, но и стал сопрезидентом Ассоциации любителей сакэ. На это актёра-бизнесмена подбил Тосиро Курода, в прошлом известный японский журналист, а ныне глава группы ISSe, специализирующейся в Париже на кулинарии из Страны восходящего солнца. Он один из первых поставщиков в Европу аутентичного сакэ. Если же спросить в угловом кафе «Реле де ля Пост» — оно, кстати, тоже собственность Депардьё, — кому принадлежат соседние дома, вам ответят в стиле сказки про Кота в сапогах: «Маркизу Карабасу!» То есть, опять же, мсье Жерару. С появлением этого яркого персонажа расцвела мифология квартала, ранее связанного с именами Цветаевой, Ахматовой и Модильяни.

«Представь себе, — рассказывает мсье Ромюальд, торговец газетами и один из аборигенов Шерш-Миди, — в одном из домов прорвался водопровод и залил парикмахерскую на нижнем этаже. Её владелица разорилась бы — жди, пока сделают ремонт! — если бы не мсье Жерар. Депардьё узнал о несчастье и сам предложил бедной женщине временно переехать в один из его домов. С весьма гуманной платой за аренду помещения для салона-парикмахерской. Казалось бы, какое ему, великому актёру, дело до какой-то цирюльницы! А он пришёл на помощь незнакомому человеку и спас его от безработицы».

Читайте так же:
Виноград Подарок Несветая

«…Салют, Жеже!» — приветствуют Жерара Депардьё, царственно дефилирующего на мотороллере по Шерш-Миди, лавочники и честные буржуа, сидящие за столиками кафе. Все в Шестом округе Парижа знают: король Жеже следует в свой особняк.

depardie-02

Недвижимость: дворцы и таможни

Лет двадцать назад Депардьё купил за 25 миллионов франков, выложенных разом, отель де Шамбон, который был построен в первые годы девятнадцатого столетия для барона Шамбона, интенданта наполеоновской армии.

Говорят, что Депардьё, перебравшийся жить в Бельгию, уполномочил на днях агентство, специализирующееся на дорогой недвижимости, найти новых владельцев для исторического особняка. Ориентировочная цена — 50 миллионов евро. То есть в двенадцать раз больше давнишней покупной стоимости! Да это и понятно. Мсье Жерар, превративший наполеоновский особняк в свою штаб-квартиру, вложил полтора миллиона только в ремонтные работы. На площади в 1800 квадратных метров (только жилой, прошу заметить) разместились, по сути дела, целых два дома. Один — непосредственно для проживания хозяина. Тут же расположен и рабочий кабинет Депардьё. Другое здание — гостевое.

В самом сердце Парижа у Депардьё подле старого стильного дворца выросли огромный лофт, напитанный солнцем, полный дизайнерских находок, плюс просторный крытый бассейн и собственный сад. В этом салоне актёр разместил свою уникальную коллекцию картин и скульптур. О ней, кстати, сам король Жеже предпочитает не распространяться. Известно только, что не столь давно он выставил на аукционе Christie’s «Ящерицу с золотыми перьями» — большую гуашь Жоана Миро. Она ушла за скромный миллион евро.

Депардьё принадлежит немало и другой недвижимости. «Голубой дом» — так называется принадлежащая актёру фирма по приобретению недвижимости. При её участии была продана пару лет назад вилла Депардьё в Нормандии. Там же, в курортном Трувиле, актёр приобрёл обширную территорию для возведения нового дома площадью без малого 250 жилых квадратных метров.

Через «Голубой дом» Депардьё купил в прошлом году и помещение бывшей бельгийской таможни в Нешене, в двух шагах от французской границы. Принцип всё тот же: внешне здание должно выглядеть серенько, на самом же деле за каменной кладкой скрываются целых шесть домов, сросшихся между собой… Жерар любит вкладывать деньги в камень. Особенно если рядом есть виноградники.

Вино: от Крыма до Аргентины

«Шато де Тинье», расположенное на полпути от Сомюра к Анже, в самом сердце винной провинции Анжу, — любимое детище Депардьё. Каждый год он производит тут 350 тысяч бутылок. Наиболее дорогим и престижным считается красное «Сирано» — купаж каберне фран (80 процентов) и каберне совиньон (20 процентов).

«Впервые я ощутил вкус вина в животе матери, оно было там вместо внутриутробной жидкости, — шутит в своём фирменном стиле Депардьё. — Зачем тогда удивляться, что в графе «Профессия» я пишу: «Винодел». И правда, Жерар Депардьё сегодня — это настоящий винзавод, да ещё раскинувшийся на многих континентах. Вместе с его компаньоном Бернаром Магре, известным французским виноделом, актёр владеет виноградниками и подвалами в Бордо, в Бургундии, в Эро, что на Юге Франции, в Италии, Испании, Марокко, Аргентине… А в последнее время — ещё и у озера Балатон в Венгрии, где партнёром Депардьё стал Хуба Шемерлей, ведущий венгерский знаток вин, и в Бахчисарайском районе Крыма, в селе Угловое.

Его фамилия давно уже стала брендом, Депардьё только и остаётся его использовать. «По природе своей Жерар человек недоверчивый, крестьянин по происхождению всё-таки, — говорит о нём Элизабет Депардьё, бывшая жена и мать его двоих старших детей. — Жерар никогда не отдыхает, порой берётся за слишком многое, поэтому ему и приходится всё время опираться на партнёров. А вот с ними чего только не бывает…»

depardie-03

Авантюры: в поисках нефти

Да, так уж получается, что компаньонами Депардьё в его начинаниях нередко становятся люди с неясным прошлым и с ещё более сомнительным будущим. Жерара это не пугает — наоборот, притягивает. Вот и получается, что к бизнесу Депардьё липнут откровенные авантюристы. Чтобы войти на алжирский рынок (а это в потенции не только вино, но и нефть), актёр-винодел взял в партнёры Рафика Халифа, сына бывшего министра и медиа-магната, самого богатого человека в Алжире. Ну и что теперь? Обанкротившийся Халифа приговорён к пожизненному заключению и скрывается в Лондоне.

В конце 90-х у Депардьё вовсю разворачивался бизнес на Кубе. Он искренне верил, что при его дружеских отношениях с Фиделем Кастро он сумеет горы свернуть. И прежде всего найти там нефтяной Клондайк. Началась же авантюра совершенно невинно. В начале 1992-го Депардьё и его приятель Жерар Бургуэн, король бройлерных цыплят, прилетели в Гавану. На праздновании Дня освобождения два весёлых накачанных ромом Жерара разделали свиной окорок и откупорили несколько бутылок шабли из Бургундии. Элите кубинских революционеров буржуазная трапеза пришлась по душе, и Депардьё как нож в масло вошёл в проект, равных которому в истории Острова свободы не было.

Читайте так же:
Виноград Пино Нуар

Вначале были бройлеры. В пику американской блокаде два Жерара принялись поставлять на Кубу французских гормональных переростков. Лиха беда. Пообещав Кастро вскоре привезти к нему весь ареопаг французского бизнеса, Бургуэн и Депардьё получили в 1993 году царский подарок: нефтяную концессию на разработку территории в 9374 квадратных километра на севере острова. Теперь только оставалось найти чёрное золото. Этим и принялись заниматься концессионеры, решившие для начала привлечь к проекту состоятельных соотечественников.

Партнёрами стали президент провинциального футбольного клуба, производитель итальянской ветчины, промышленник-текстильщик и финансист из разорившегося филиала парижского банка… Ни в нефти, ни в теории геологических разломов никто ничего решительно не понимал, и тем не менее они смело принялись бурить кубинские недра. Первые сто миллионов долларов завинтили в землю как один цент. Но ничего, кроме солёной воды, не качалось.

Однако Депардьё не поддался панике: «Нефть — это как кино, всего один фильм из семи получается. В этом деле можно всё или выиграть, или проиграть». И всё-таки к началу милленниума актёр вышел из игры. Но на празднование восьмидесятилетия приехал на фиесту и стоял на трибуне сзади Рауля Кастро, преемника и продолжателя.

Политика: от Миттерана до белых медведей

Кстати, об отношении Депардьё к политике. «Профсоюзы — это дерьмо, сборище бездельников… Когда я единственный раз участвовал в манифестациях, на дворе стоял май 68-го, — вспоминает Жерар. — Студенты, обкурившись травки, обзывали на площади Одеон полицейских эсэсовцами, а я в толпе срезал с рук часы. Вот такая политика мне по душе!» Он не любит политики, но обожает политиков. Он вовсе не флюгер, но относится к политическим деятелям в зависимости от степени их полезности лично ему.

Миттеран, Ширак, Саркози — ребята свои, с ними можно было договариваться. Олланд? Сам по себе парень неплохой, но больно уж зависит от сомнительного окружения… Если Депардьё отдадут в концессию нефтеносные залежи на Северном полюсе и скажут, что этот проект зависит от белых медведей, он на голубом глазу объявит косолапых светочами свободы.

Деньги: не ради денег

«Жерар всегда занимался бизнесом, — вспоминает его друг детства, а ныне тоже актёр Мишель Пилорже. — Уже в четырнадцать лет он обменивал у американцев из военной базы в Шатору ворованный бензин на джинсы и сигареты. Сегодня, в принципе, он делает то же самое, только профессионально».

При этом Жеже любит деньги не ради денег. Просто они делают его жизнь интереснее. Не окончив и школы, Депардьё сумел отстроить собственную жизненную вертикаль с ответвлениями на разных уровнях. Этаж кинобизнеса: компания DD Productions, созданная Депардьё в 1983 году, через неё актёр-бизнесмен получает свои доходы от всего, что касается кино. Его компания «Два колеса», расположенная в Руасси под Парижем, — самая крупная во Франции концессия японских мотоциклов (гараж в 3000 квадратных метров).

На самом верху вертикали — два роскошных ресторана, расположенных на одной площади, в двух шагах от Парижской оперы: «Фонтен Гайон» и «Экай де ля Фонтен». Да, не забудьте прикупить на входе кулинарную книгу Жерара Депардьё с гениально простым названием: «Моя кухня». Она стала хитом продаж во Франции и Германии и уже переведена на английский. Всё, к чему ни прикасается сегодня король Жеже, превращается в золото! Да он и сам уже давно превратился в бизнес-проект. Амбициозный, хлопотный, скандальный…

ТОП-3 сорта винограда для начинающих от Олега Кудыбахи

1. Виноград Алешенькин – пожалуй, самый классический сорт винограда для северных регионов. Огромный размер гроздей, большой урожай, классический виноградный вкус, ранний срок созревания и повышенная морозостойкость дают этому сорту право занять первое место в списке желаемых сортов на своем винограднике. Он не кислый и не приторный, без лишних ароматов, самый съедаемый. Небольшое количество косточек в ягоде или их отсутствие позволяет приготовить отличный изюм. Высокая урожайность и большой выход сока – возможность зимних заготовок, добавление сока в купаж вин и приготовление вкусной чурчхелы.

Виноград Алешенькин.

2. Виноград Зилга – обладает повышенной морозостойкостью, поэтому вполне подойдет как беседочная культура. На зиму достаточно снять со шпалеры или беседки и уложить под снег. Очень приятный изабельный (земляничный) вкус не позволяет пройти мимо. Наличие навеса, защищающего от прямого попадания дождя, способствует хорошему накоплению сахара и сохранности на кусту до первого заморозка. При долгом хранении на кусту изабельный вкус немного теряется, что отражается на вкусовых качествах вина.

Виноград Зилга.

3. Виноград Мариновский – очень красивый лист с явными признаками амурского винограда и повышенная морозостойкость дают возможность формировать его на открытых беседках. Для надежности на зиму лучше все же укрыть снегом, но в некоторых дворах Тюмени растет в неукрывном виде, он не вымерз даже в кратковременные -42С. Сорт исключительно технический, учитывая его амурские корни, вино из этого винограда получается отменного качества.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector